空也

Prvo pomislih da je neka zezancija za 1. april, kad ono, vidim da se regularno prodaju. Sa druge strane, da iskreno nisu napisali da je isključivo u pitanju ukras, ....već da su krenuli u neke snake oil priče da je u pitanju kvantno fokusiranje signala uz pomoć monokristalne strukture kristala, pa krenuli da progresivno skuplje naplaćuju razne vrste kristala, jer eto svaki sledeći stepen donosi nečuvena (pun intended) poboljšanja u zvuku, verujem da bi se drugačije pisalo po forumima i mnogi audiofili se kleli u neverovatna unapređenja koja ovi konektori donose! Edit: Preteče me @vdzele sa monokristalnim ugljenikom, kucali smo u isto vreme.

To nije sigurna garancija da ćeš biti zadovoljan rezultatom. Slušao sam više puta razne Dayens zvučne kutije, u koje su bili ubačeni odlični drajveri, Mundorf kondovi, WBT bižuterija, itd, tj. sve ono za šta je Dayens bio distributer, drvenariju je (perfektno!) uradio Savo Velikinac, ... ...i ništa mi se taj zvuk nije sviđao. Bio je nekako mrtav i stegnut, imao sam osećaj kao da ispred mene sviraju betonski blokovi a ne zvučne kutije. Imao sam utisak, možda pogrešan, da je problem bio u skretnicama koje su možda bile previše "upeglane", sa namerom da "na papiru" daju idealan/ravan frekv. odziv, ali da je ta kompleksnost isisavala svu muziku iz kutija. Lako je u kutiju utrpati skupe delove, magične monokristalne žice i konektore, ali treba i znati znanje kako to sve uklopiti. Možda možeš lepo da kupiš neke velike Dynaudio kutije iz jeftinije serije, idealno polovne da bi mirne savesti mogao da ih otvoriš bez kršenja garancije, povadiš sve što ti se u njima čini da je prejeftino, i zameniš sa monokristalima i WBT-jevima? Ja sam konkretno, pre 12 godina kupio matore Acoustic Research AR-90 za 300 eur od čoveka iz Splita kojem su godinama stajale u podrumu. Sve sam počupao iz njih, jedino su ostali originalni drajveri i kalemovi iz skretnica. Napravio sam nove skretnice po originalnoj (!) šemi, stavio Mundorf kondenzatore, Neotech UPOCC monokristalne žice i WBT Cu NextGen konektore. Materijal je koštao, koliko se sećam, oko 700 eur. Pošto sam sve sam radio, na kraju su me kutije izašle ukupno cca 1.000 eur. U odnosu na ono što sam tokom godina imao prilike da čujem, stekao sam utisak (možda pogrešan, ali o ukusima se ne raspravlja ) da se zvuk koji sam dobio ne može nov kupiti za višestruko više novca. I evo sviraju i dan danas i nemam nameru da ih menjam. Probao sam i čuo još svašta, ali AR ima zvuk koji ja volim. Par puta sam ih poredio sa manjim a višestruko skupljim kutijama (barem u odnosu na ono koliko me je AR koštao), baš sa Pepe Romerom koji te je potaknuo da razmišljaš u ovom pravcu, ...i moj utisak je bio identičan tvom, do najsitnijih detalja! Male kutije nisu imale šta da traže pored velike.

Dešava se! U mom slučaju, phono sekcija na Cyrus-u Two je za negde 3 do 4db glasnija od CD-a i nDAC-a, što je veoma primetno. Kada pustim ploču, moram da stišavam i vraćam volume pot. Poredio sam izdanja koja su izašla paralelno i na vinilu i na CD-u, u pitanju su moderni izvorno digitalni snimci, tako da su razlike uglavnom svedene na sam format. Ako kolega @zbrujic i dalje koristi Cyrus-a, možda delom i u tom grmu leži zec?

I ja sam davno imao isti problem sa M-Audio USB Audiophile interfejsom. I meni je bilo čudno. Problem sam rešio tako što sam kupio malu Mackie miksetu i na njoj podešavao gain.

Izvinjavam se, prošlo je mesec dana, u međuvremenu mi se pomešalo šta je sve probano. Možda možeš da probaš da napraviš RCA line level atenuatore koje bi spojio na ulaze TASCAM-a, koji bi ti spuštali nivo signala? Ovo je primer "fabričkih": https://www.parts-express.com/home-a-v/audio-video-accessories/line-level-attenuators ...a možeš i sam da ih napraviš od dva otpornika u formi L-pad-a: Evo jednog kalkulatora potrebnih vrednosti: https://web.archive.org/web/20070106162623/http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp Na internetu imaš gomilu uputstava, recimo: https://www.instructables.com/Homemade-RCA-Attenuator/ ...A mogu se ugraditi i u kabl: https://forums.stevehoffman.tv/threads/make-your-own-attenuator-cable.899602/

Nije stereo. Imaš li ti uputstvo za tu spravu!? I na toj slici što si je prliožio, lepo piše da je taj džek balansiran (zato je TRS) ako je preklopnik na "line" poziciji, a nebalansiran ako se prebaci na "inst". U svakom slučaju je jedan kanal u pitanju. Prednji ulazi su namenjeni pretežno priključivanju mikrofona (XLR) i instrumenata (6.3 mm jack). Nisam detaljno čitao uputstvo, ali pretpostavljam da ako je u IN2 direktno ubodena gitara, onda, zbog drugačije impedanse, preklopnik treba prebaciti na "INST". Ne znam zašto si se mučio sa 6.3 mm adapterima kada lepo imaš "LINE IN" RCA konektore sa zadnje strane? Kao što kolega reče, preklopnik stavi na "REAR" i uživaj!

Polako! Korak po korak! Stići ćemo i do geometrije, bitno je da čovek odmah stane i ne nastavi da potencijalno ore i nepovratno uništava ploče sa iglom nepoznatog stepena istrošenosti i (ne)podešenosti. A kada kupi novu zvučnicu, onda ćemo koji je protraktor najbolji!

Ovo može biti ili znak istrošene igle, ili ploča oštećenih istrošenom iglom, ili oboje. Ne bih se igrao puštanjem ploča sa zvučnicom i iglom sa buvljaka, velika je verovatnoća da ćeš ih nepovratno oštetiti.

Ne znam kakve ima veze ručno poravnavanje snimaka na timeline-u u audio editoru (pošto se isto radi vizuelno, gledanjem u monitor) sa radom u akustički dampiranom prostoru, ali OK, možda čovek ima neke druge metode. Evo ilustracije problema... Ovo su dva ekstremno "zumirana" snimka 18kHz signala urađena jedan za drugim u 24/96 rezoluciji: Snimak 1: Snimak 2: Obratiti pažnju na pozicije ovih kockica! One predstavljaju semplove i može se lepo videti da se oni na ova dva snimka ne nalaze na istim mestima na sinusoidi. Audio editori (bez pomoći specijalnih pluginova kao što je recimo Eventideov) omogućavaju pomeranje audio tracka po timelineu sa preciznošću od jednog sempla. Ako preklopimo dva gornja snimka jedan preko drugog, i poravnamo semplove na vremenskoj osi, dobijamo sledeće: semplovi se "vremenski" poklapaju (crvene vertikale) ali se waveformovi ne poklapaju... ...što znači da ako uradimo "nulovanje" obrtanjem faze na jednom ova dva fajla, iako je snimljeni signal na oba potpuno identičan, dobićemo određenu razliku i fajlovi na testu neće biti prikazani kao identični. Čak i da uradimo podešavanje uz pomoć specijalnih pluginova sa subsample preciznošću, pitanje je kolika je preciznost samog clocka u snimaču koji se koristi na testu, tako da će varijacije (temperatura, drift, štatijaznam) možda opet dovesti do određenog nepoklapanja i razlika između test fajlova. Naravno to je cepanje dlake na tri dela, ali čovek iz videa pominje nulovani fajl koji je prazan, kao dokaz o nepostojanju ili postojanju razlika između kablova, što je u praksi teško ili skoro nemoguće postići. Dalje, mi govorimo o preciznosti manjoj od jednog sempla pri sample rate-u od 96kHz (96.000 semplova u sekundi!), dok čovek iz Youtube videa, ako sam dobro čuo, pominje vizuelno (?) poravnanje dva snimka na osnovu tranzijenata (!?) što je daleko od preciznosti potrebne za ovakav test. Bez informacija o samom postupku snimanja, opremi, procesu poređenja fajlova i korišćenom softveru, ovaj video slabo šta vredi. Bez pomoći jasnog "tačkastog" repera u vidu nekakvog sintetičkog markera, praktično je nemoguće poravnati snimke, pošto se jednostavno izgubiš prilikom zumiranja waveforma kako se približavaš rezoluciji od jednog sempla. Ja sam prilikom mojih testova, pre snimanja, na početak svakog fajla dodavao kratak trouglasti "špic" napravljen od sawtooth test signala, koji mi je kasnije služio kao reper za poravnavanje fajlova sa preciznošću od jednog sempla. ...I uz sav trud opet nisam mogao da postignem da snimci sa istog izvora budu na testu registrovani kao identični. Na osnovu onoga što sam čuo, nisam siguran da je čovek iz videa ni približno radio nešto slično. Iz gornjeg primera sa slika se može videti da i zvučno identični snimci mogu na testu dati razliku, znači razlike će uvek biti, ali nećemo znati koliki je u celoj stvari udeo loše metodologije testa, a koliki realne razlike nastale usled upotreba različitih kablova. U svakom slučaju, za autore videa, što gore to bolje!

Probao sam više puta, stvari nisu tako jednostavne... Za validno poređenje je potrebno da se snimci poravnaju do u sempl po celoj vremenskoj osi, što nije uvek lako izvodljivo. Kada sam radio poređenja fajlova "uhvaćenih" putem SPDIF interfejsa nisam imao nikaklvih problema, ali snimci napravljeni sa line ulaza ili mikrofona se drugačije ponašaju i tu je teško potrefiti da se semplovi po vremenskoj osi idealno poklapaju. Razlozi su brojni (između ostalog clock drift, itd). Kada sam obrtanjem faze "nulovao" fajlove, u slučaju SPDIF snimaka sam postizao potpuno poništavanje (snimci su bili identični) ili su razlike bile ispod -120 dB, što je praktično značilo da su razlike nečujne pošto su ispod nivoa šuma elektronike. Sa snimcima napravljenih preko analognih ulaza nisam imao uspeha. Ma koliko sam se trudio da u sempl poravnam fajlove, nulovanjem sam dobijao primetne razlike između dva snimka koji su bili snimljeni uzastopno, bez ikakve promene u lancu reprodukcije. Znači zvuk dva poređena fajla je bio isti pošto niša nije bilo promenjeno, a waveform koji je bio rezultat nulovanja je navodno pokazivao velike razlike.

Uh, koliko mistifikacije! Patenti, tajna tehnologija... Kao što @simplicisius i @Nixie davno pomenuše, da li ste nekada videli demagnetizatore ekrana koje su koristili TV majstori starije generacije? Najčešće su bili ručne izrade i izgledali su ovako: Moderniji CRT televizori i PC monitori su ih imali već ugrađene (onaj "Tnnnnnnng!" zvuk koji je znao malo i da zatrese TV kada ga uključite), to je ovaj kabl označen strelicom: Snalažljiiviji su znali da ih izvade iz pokvarenih TV-a i da u DIY varijanti sami naprave svoje demagnetizatore: Google je pun uputstava: https://forum.allaboutcircuits.com/threads/degaussing-coil-construction.110208/ Take note that the coils in most of the old color TV's and monitors have a thermistor in series with in to limit the current as well as to taper off the current so as to demagnetize CRT. Please take note that they should not be used without a current limiting means such as the thermistor, a light bulb, or a capacitor. Otherwise the current would be and remain very high. ...Ko nema DIY sklonosti, može za 55 $ da kupi i gotovu stvar: https://shopintertex.com/gc-electronics-9317-high-power-degaussing-coil.html Naravno da ne tvrdim da su u pitanju potpuno isti proizvodi i da je kutija jedina razlika, ali da se pretpostaviti da je suštinski princip funkcionisanja isti? Možda ima razlike u kontrolnoj elektronici, možda je upotrebljeno nešto fensije od termistora ili obične 100W sijalice, ali je srce (degaussing coil) isto? Naravno, VS Audio uređaj lepo izgleda, drveno kućište deluje izuzetno kvalitetno urađeno i WAF faktor je sigurno visok, ali za ljubitelje vinila sa jeftinijim ulaznicama, koji bi tih 750 eur radije potrošili na ploče, a čuju razliku kada je LP namagnetisan ili nije, možda bi vredelo istražiti i neke pristupačnije alternative?

Takav utisak sam i ja stekao dok sam koristio M-Audio USB intrefejs. On nema nikakvu gain kontrolu na ulazu, pa se moraju koristiti kontrole na mikseti za podešavanje ulaznog nivoa.

Upravo tako sam bio rešio identičan problem sa klipovanjem dok sam koristio M-Audio USB Audiophile karticu - uacio sam u sistem malu Mackie miksetu, ona ima dodatni gain pot za fino podešavanje ulaznog nivoa. @zbrujic Da li si kojim slučajem probao da prebaciš preklopnik na "Inst"? On jeste prilagođene impedanse za gitare, ali mislim da zvučno nije toliki problem ako linijski izlaz prikačiš na njega, kao što je ako gitaru prikačiš na običan line ulaz. Postoji ta razlika u nivou signala između balansirane i nebalansirane veze. Kao što je kolega pitao, koju vezu koristiš? Adapter RCA na 6,3 mm jack, ili RCA na XLR, ili nešto treće?

Nema šanse da se to ne može rešiti. Tipujem na ona podešavanja u softveru za nivo ulaznog signala. Prebaci sa high na medium ili low pa probaj. Imaš kombinovane ulaze, za mikrofon (koji zahteva pretpojačalo) je potreban veći ulazni gain, koji je verovatno prejak ako ulaz koristiš kao line in. Pošto na samom uređaju, na preklopniku imaš samo izbor između "mic/line in" i "inst" (za gitare koje imaju drugačije zahteve po pitanju impedanse), negde moraš imati podešavanje koje prilagođava ulaze u zavisnosti od toga da li su na njima prikačeni mikrofoni ili se koriste kao linijski ulazi? Na mom Tascamu na xlr ulazima imam preklopnik kojim biram između "mic" i "line", verovatno je to kod tvog uređaja rešeno u softveru

Šta se dešava pri okretanju Gain potenciometara na ulazima Tascama? Smanjivanjem gaina se samo smanjuje nivo glasnoće snimka, a pikovi su i dalje klipovani? Nemaš neka druga podešavanja? Probaj ovo što @VU metar kaže u vezi podešavanja input volume-a u Tascamovom softveru - ja na mom Tascam snimaču na poleđini imam mic gain preklopnik sa low, medium i high setovanjima. U slučaju da snimam zvuk koji je preglasan i izlazi van opsega gain potenciometra (klipuje i na minimumu), mogu to da rešim tako što preklopnik prebacim sa high na medium ili low.