Nixie

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrolytic_capacitor

Kod DIY nema ograničenja.

Mora da je ovo problem.

Izgleda, a kod nas nema problema. Jedino gde sam se opekao debelo je kad sam uzimao delove za DAC od TME, platio sam običnu poštu, jedan paket prošao bez problema ali drugi isti takav su mi debili poslali DHL-om umesto običnom poštom. E oni su me odrali, bilo je oko 40 eur na paket od oko 60 eur. Naplatili mi i špediciju i razne usluge. A osciloskop je Hantek 6254BD (tada beše plaćen oko 220 dolara) https://www.aliexpress.com/item/Hantek6104BD-Hantek-6074BD-6204BD-6254BD-4CH-USB-PC-Oscilloscopes-250MHz-Oscillograph-with-1GSa-s-Real-time/32854655410.html?spm=2114.search0204.3.1.369ee593JIWpHB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=7641c566-8e0f-4dcc-923c-90d6cf289d3b-0&algo_pvid=7641c566-8e0f-4dcc-923c-90d6cf289d3b&transAbTest=ae803_4

Siroma, ja sam za osciloskop platio 1000din.

Carinu 99% izbegavaš ako kupiš sa Aliexpress-a, i to da dođe obavezno običnom poštom. Barem ja imam takva iskustva. Sitno je to i prolazi lagano.

Druže, otvori zasebnu temu, nemoj upadati u stare teme. Daj slike i šeme, objasni što činiš, ovo pisanje niko živ ne može da prati.

Onda će dobiti 400 max. Oglas je već obrisan.

Nije sigurno, ali 6500 eur to može samo da sanja.

Tolikom para i truda je netko utukao u elektroniku i delove, a kutije sramota koliko su grdne, i markerom ispisani ulazi. I sve prljavo.

Koliko me sećanje služi, stari Thorens motori su imali kvačilo na osovini motora u sklopu remenice koje je proklizavalo pri startu. Nikakvo pokretanje rukom nije potrebno, tanjir ne treba puno pipkati rukama jer ostaju fleke. Remen sa tim kvačilom nije proklizavao, proklizavalo je isključivo kvačilo. Što se tega tiče, on samo opterećuje vertikalno ležaj tanjira. Na pokretanje ne utiče skoro ni malo jer se nalazi u centru rotacije, pa je njegov moment inercije mali u odnosu na sam tanjir. Kod lakših tanjira i gramofona, ležaj je slabiji pa ne treba preterivati sa veličinom tega. Onda je bolje koristiti klamp. Ako teg prouzrokije nagib tanjira, nivelaciju treba uraditi sa tegom i posle ga stalno koristiti.

U pravu si, opet sam pogrešio. Mislio sam lepo ispali na slici. Baš su ti lepo ispale oči Baš su ti lepo ispale oči Vrlo čest kompliment koji upućujemo nekome, ili isti dobijamo na neku našu fotografiju. Sve je to lepo, ali mi nikada neće biti jasno kako to oči ispadaju na slikama.

Svaka čast na trudu i upornosti, posao je to. Baš su lepo ispali nema šta.

To nije namenjeno za zvučnike, dobro te nisi spalio pojačalo. Pre nego šro nešto uradiš prvo se informiši šta i kako. Za zvučnike se koriste LC filteri. Za taj bas ide redno induktivitet, ili redno induktivitet pa paralelno kondenzator, a ima i kompikovanijih po želji. Ovde imaš online kakulator. https://www.electronicproducts.com/Speaker_Crossover_Calculators.aspx Induktivitete imaš u http://www.fininamotaji.in.rs/0-Prva_strana.html Kondenzatori moraju biti bipolarni.

Skoro sam pravio USB kabliće. Obrati pažnju na šasijkom je mirror image kad gledaš u konektor u odnosu na kablovski. Proveri sve veze ommetrom pre priključenja, može i dva-tri puta da si siguran da je sve dobro vezano.

Rubanoide visoki, e to bih zaista voleo da čujem. Mislim da niko nije pominjao tu veoma zanimljivu konstrukciju ovde u temi. Svakako je sve samo ne ordinary. Visoka efikasnost, a nema horne, direct radiator i još je dipol, milina. http://www.audio-consulting.ch/?Products:Speaker:Rubanoide http://www.audio-consulting.ch/?Products:Speaker:Rubanoide_3-way_Speaker

Pin Name Cable color Description 1 VCC Red +5 VDC 2 D- White Data - 3 D+ Green Data + 4 GND Black Ground Nemoj da pogrešiš slučajno pri povezivanju, 1 i 4 su parica za napajanje, 2 i 3 su parica za signal a peta je Shield (uzemljeni širm za ove dve parice). 1 i 4 bi trebalo da budu malo deblje od 2 i 3 (kod nekih kablova i jesu). http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml

600W slabo? Jel to 2x300W ili 2x600W? Mislim da onda nama rešenja, kad se sluša gas do daske što bi naši rekli (odnosno što bi civilizovan svet rekao "pedal to the metal" pošto u kolima odavno nema više daske na podu). Pretpostavljam da to nisu prave (RMS) snage pojačala, nego Kineske, podeli to sa 10.

Kondenzator ne stabilizije napon nego predstavlja rezervu energije za jake impulse i neće da produži vreme slušanja. Recimo 1200W na 12v je tačno 100A, ako računamo i stepen iskorišćenja pojačala od 90% za D klasu onda i više. Akumulator od recimo 60-70Ah to ne može da izdrži dugo, možda 30min najduže. Sve zavisi od snage na kojoj slušaš. Za dugo slušanje sa akumulatora, bez punjenja, možeš uzeti pojačalo snažno koliko god hoćeš jer bitna je snaga kojom slušaš. Ako je to nekoliko vati, umereno glasno, onda će trajati dugo, ako odvrćeš onda sve kraće i kraće kako pojačavaš. Ako mnogo isprazniš akumulator, ispod recimo 11V (ne znam tačno), možeš da ga baciš.

Ne znam, ja imam DIY DAC i mini HP PC sa FTA USB kablićem, a od tih kineskih igračaka imam samo SMSL B1 koji svira sasvim pristojno, znatno bolje od laptopa. SMSL B1 inače služi za igranje kad dođu gosti i sin povremeno pušta sebi muziku sa mobilnog. Mislim da je dobar izbor Topping D10 (barem ga puno hvale po forumima i jako lepo izgleda), samo tu treba dobar USB kabal i IC kabal, a to dosta poskupljuje stvari.

Pošto ne treba USB kabal, možda bi se isplatilo jer 25$ nije neka cifra. Samo da intekonekt kabal bude dobar. Ne možeš kupiti zvučnu karticu za PC za te pare da bude bolja od integrisane.

Čisto sumnjam da može. Jedino ako neko ima tu spravicu pa da ti kaže utiske. PS Ima dobar feedback na aliju, možda i nije lošije od inetgruše. Postavlja se pitanje uticaja kvaliteta i dužine kabla (da ne bude neki loš ili previše dugačak) od te kartice do pojačala.

Onda sam pogrešio, uzmi te ako su izmereni.