Nixie

Kod nas imaš F&T bipolarnih elektrolita od 100V, samo kupi i zameni te stare. Mada ako nisu mnogo stari, ne moraš ni to. Skretnica im je ko deca na OTP da su pravila, možda skockati novu na parčetu nečega (klirit, šperploča ...). https://www.mgelectronic.rs/bipolarni?specs=6002&sos=false&data=true&orderby=20&pagesize=20&viewmode=list&Mid=0

Bogami ima posla tu raznog. Kupio si probleme samo. Zazor deluje preveliki za super lepak, tada se obično u zazor ubaci soda bikarbona četkicom, pa onda super lepak. Verovatno može i neki epoksi lepak, ali špric i igla pa dubinski punjenje spoja. Ili kompletno rasturanje, lepljenje i sastavljanje ponovo. Ne znam šta je od toga izvodljivo, a kutije nisu male. Za visokotonce VDH CS18, za ostalo VDH CS12, to ima u Korato na crvenom krstu.

Teško izvodljivo, baš gedam te kutije na KP. Ne znam šta je tu pametno uraditi a da se ne upropasti vinil kojim su oblepljene. Kutije su verovatno kilavo napravljene kao i većina ostalih, lepak se rasušio. A velike su, biće puno posla. Kinezi puno koriste super lepak + sodu bikarbonu ili piljevinu za saniranje oštećenja i pukotina. Verujem da to drži dobro.

Samo bipolarne elektrolite ako ih ima, a možeš i ožičenje.

Ja bih predložio da to zalepiš super lepkom iznutra, jer on prodire duboko kapilarno. Kupi kod Kineza na Aliju ono veliko pakovanje. Oni sa tim saniraju poluraspadnite zvučne kutije, izgleda mi uspešno. https://www.aliexpress.com/item/1005006899910921.html 5kom je 5$, verovatno je dovoljno za taj posao.

Proveri da nema negde neki prekid, loš kontakt ili lem pa na većem signalu zbog vibracija kreće da prekida. Pregledaj sve, negde postoji neki problem. Kakvi su kondenzatori na skretnici? Obično ekektroliti prave probleme. Može svašta biti, mada po opisu najviše liči na mehanički problem.

To je verovatno za servis. Možda se i kutija negde razlepila. Treba sve pregledati.

The Fiio KA15 can sometimes produce a crackling or distorted sound, particularly at low signal levels or with certain audio content, which has been reported by users. This issue may be related to the DAC chip itself or could be due to other factors like USB port issues, software settings, or even ground loops. Possible Causes and Troubleshooting: DAC Chip Issues: Some users have reported that the KA15, particularly at lower signal levels, exhibits higher noise and distortion, which may be related to the Cirrus Logic CS43131 DAC chip. This can manifest as a "crunch" or crackling sound in the audio. USB Port Problems: Dust or water in the USB port can cause noise. Try a different USB port on your device, or test the KA15 with a different smartphone or laptop to isolate the problem. Software/Driver Issues: Issues with the audio driver or software settings (e.g., incorrect sample rate or bitrate) can also cause crackling. Try updating or reinstalling the driver, and check your audio settings in the operating system and audio player software. Ground Loop Issues: Ground loops, where your PC and speakers are connected to the same power outlet through a power strip, can cause noise. Try plugging them into separate outlets. Gain Settings: Excessive gain settings can cause distortion and crackling. Check the gain settings on the KA15 and in your audio player, and try lowering them if they are too high. Troubleshooting Steps: Test with Different Devices and Software: Rule out issues with your source device or software by testing the KA15 with different phones, computers, and audio players. Check USB Connection: Ensure the USB port is clean and the connection is secure. Adjust Gain and Volume: Reduce the gain and volume settings on the KA15 and in your software. Update Drivers and Software: Ensure your audio drivers and software are up to date. Consider a Ground Loop Isolator: If you suspect a ground loop, try using a ground loop isolator. Contact FiiO Support: If the issue persists, contact FiiO support for further assistance.

Znači da novi telefon iz nekog razloga ipak nije dorastao za taj Fiio KA15. Ima li kakvog softvera za njega, možda neki firmware update ?

Meni su trenutno povezane na obe 6N6P redno filamenti (12,6V & 750mA). Na jednoj je 6,2V a na drugoj 6,4V. Pošto je u pitanju buffer sa naponskim pojačanjem oko 0.9 (da ne kažem slabljenjem) ne nalazim da je to veliki problem. Merenje pokazuje praktično istu amplitudu signala na oba kanala. Može biti problema u nekom sklopu sa većim pojačanjem, ako zbog razlike u grejanju krive više odstupaju na levom i desnom kanalu, međutim one odstupaju i prirodno zbog odstupanja u proizvodnji, pa treba voditi računa da budu uparene kod takvih slučajeva. Na lošem potenciometru biće mnogo veće odstupanje nego zbog nejednakog grejanja, ako su lampe dobro uparene. Ako sklop ima NFB, onda ona dominantno određuje pojačanje a ne lampe.

Koliko sam shvatio to pucketanje je vezano samo za desktop mode, ili ne? Ne bi trebalo da bude nikavog pucketanja. Možda trelefon ne može da napoji strujom to sokoćalo kako treba? Mnogo lošiji zvuk kad nije u desktop modu, to je bezveze baš.

Povadio sve iznutrice i pravim ponovo, malo bolje nadam se. Suština je da se koriste Burson opamps bez mosfeta na izlazu, zatim da može da se ubode kako dual tako i single opamp (biće 3 DIP8 podnožja), i mnogo kvalitetnije napajanje od ovog postojećeg sa print trafoom i LM317/337. Trafomatic trafo torusni magnetno oklopljen i sa static shield, LT1963/3015 regulatori napona, Panasonic FC, FR i Nichicon kvalitetni kondenzatori, Wima MKP i slično. Staro čuvam za svaki slučaj, možda novo i ne bude bolje. Za sada imam napajanja i mute sklop u funkciji.

U ovom Pointe Sima mi liči da je kompletno grejanje AC. Neki samo to priznaju, ništa tranzistorsko. U principu to je puno jednostavnije, ako se može izvesti bez bruma. I zvuči drugačije od DC grejanja definitivno, i ako su indirektno grejane sve lampe.

Uh to ti je baš neka velika struja. U toj šemici nema current limita (čim se doda eksterni tranzistor), znači dodao bih spori osigurač svakako. Zatim nedostaju dve diode Si od centralnog pina na GND da bi napon na izlazu bio oko 12,6V. Za takve stvari, ja bih uzeo LT1083/1084/1085 (7,5/5/3A). 4700uF je malo za tu struju (oko 6A DC), treba dosta više jer će ga ripple current ubiti brzo. Ono što sam nakad davno radio, i verovatno ću opet, je LM723+eksterni darlington tranzistor. To je idealno za grejanje lampi. Može se po želji podesiti napon, strujni limit i imati soft start, znači 3u1, a još uvek se pravi. Jes malo komplikovanije, ali ne mnogo, a dobici su veliki.

Trimer i LM317 (LM350, LM338). 😂 Vožnja PCC88 na 6.3V je isto kao vožnja ECC88 na 5,6V. I jedno i drugo je van specifikacija, ali radi.

Pa to je to. Negde može, negde ne. Plus odstupanja samih lampi, zato obično uzimam uparene bez obzira što su dosta skuplje. Za 6E5P sam napravio mali sklop, da ih mogu koliko toliko upariti (u triodnom modu). Skrstic je obezbedio SMPS napajanje sa nekoliko napona 150-285V. Samo postupak merenja je baš dugo trajao. Obeležavanje brojevima svih lampi, 15min za grejanje svake, pa merenje anodne struje i na kraju generator, osciloskop i merenje naponskog pojačanja, te popunjavanja tablice. Probiranje sličnih lampi je još i najlakše bilo, nisu drastično odstupale. 😁

Sve zavisi od konstrukcije zvučnika. Treba naći optimalan visinski položaj, ali to nije uvek jednostavno.

PCC88 grejač je specificiran za struju od 300mA, i pojavljuju se dva podatka o naponu na grejaču pri toj struji, a to su 7V i 7,6V. ECC88 grejač je definisan za napon od 6,3V a struje su od 300mA (E88CC) do 365mA (ECC88). To znači da će PCC88 raditi u sklopovima za ECC88, međutim zbog manje struje grejača na 6,3V i manjeg grejanja katode radne krive će biti pomerene, a time i projektovane radne tačke. Negde će to možda biti problem, negde neće, sve zavisi od konkretnog sklopa. Gde je izvedeno DC grejanje i ima mogućnosti podešavanja napona, trebalo bi za PCC88 podići napon na 7V i izmeriti struju da li je blizu navedenih 300mA. Pošto su to lampe, svakako ima odstupanja u otporu grejača i u drugim parametrima.

Sve zavisi gde su rez uradili (na kojoj je frekvenciji ukrštanje) i koliko je rastojanje drajvera vrtikalno i po dubini. Od toga zavisi kako im se fazno uklapaju drajveri kad se pomeraš vertikalno naviše ili naniže u odnosuu na zvučnik. Nađeš optimum tako kako si uradio. Treba eksperimentisati i sa nagibom zvučnika unazad, ako je izvodljivo. Što je niža rezna frekvencija, manji razmak između drajvera i veća udaljenost od zvučnika, manja je šansa neželjenih pojava (brda i dolina oko frekvencije ukrštanja). Kod visokotonaca postavljenih u osu basa, nema tih problema (Tannoy, KEF i slično) al zato ima drugih problema 😀.

Da, ali sam uradio spravu (napajanje) tako da može i jedno (E88CC/6N23P) i drugo (6N6P) i treće (6N1P). Najbolje svira 6N6P. Probao sam i 5670/6N3P sa adapterom, može i to. Može puno noval cevi tu da radi, uz sitno podešavanje. ECC85 recimo sam probao. Šema je takva da se sa jumperima podešava vrednost par otpornika u katodi, i to je sve. Pošto sam se opredelio za 6N6P, sad je fiksirano to i sa LED bias umesto otpornika najbolje zvuči. 6N6P zvuči moćnije od E88CC/6N23P i ostalih i ako je ovo samo buffer bez pojačanja.

Nemamo svi iste prohteve od hife. Ja ne bih trpeo, odnosno uradio bih drugačije, manji zvučnici na stalcima ili bih smislio nešto drugo.

Ma ja sam prešao odavno na 6N6P u baferu. Samo treba naći dobre, da budu moje godište, i to je to. 😂

Da je dobar raspored zvučnika, nije. Ali ako nema drugih opcija ... čuti i trpi.

Nisi ništa propustio. Imam ih ja dosta, i to E88CC. Siemens su izuzetno trajne lampe, skoro pa večite, ali nisu zvučno najbolje. Nekako mi tanko zvuče. Možda bi se negde dobro uklopile, nije isključeno. Amperex 6922 i 6N23P su mi bolje uvek zvučale.

Svakako ne troše svi isto. Trebalo bi da piše u datasheet/uputstvu koliko troši struje.