Nixie

https://hometheaterreview.com/svs-prime-tower-speaker-reviewed/ 4oma su, znači pažljivo birati obavezno strujno moćnija pojačala. 2,7oma je izazovno. Znači nikakvi risiveri i pojačala sa kilavim napajanjem i jednim parom izlaznih tranzistora ne dolaze u obzir. D class može, koje radi na 2oma veselo. Na 100Hz ima puno snage, to traži puno struje. Deluje mi da je optimalniji izbor neko tranzistorsko pojačalo, nego lampaško. Merenja su im solidna, ali onaj pik na 75Hz je indikator premale zapremine kutije, i može zvučati neugodno. Smeštaj uz zid verovatno ne dolazi u obzir. Impedance Minimum 2.7 ohms/100 Hz/-24°, nominal four ohms

To mi se sviđa onda. 😃 Samo je pitanje dal su ikad pravili 16oma drajvere u ovom formatu. Zato sumnjam da su 8oma zvučnici nominalno. Doduše, fabrika može da poruči custom drajvere, i onako se to sad pravi u Kini. Ima po neki model i da se kupi na Aliju, deluje kvalitetno kao nekad.

Ja imam čelične šiljke sa Alija M8 (uvrnute u DIY postolja) i carbon fiber podloške oko 40mm prečnika. Odozdo sam na podloške zalepio ono lepljivo platno da ne grebem laminat. Lako se pomeraju, mada od kad sam im našao optimalnu poziciju, retko ih mrdam. Koje god da su izolacione podloške, čak i gumene, ako ih je 4 kom. moraju imati podešavanje po visini, barem jedna od njih. Za 3kom. naravno ne treba ako je podloga ravna. Imao sam i gumene nožice sa buvljaka, isto sam lepio platno odozdo jer crna guma ostavlja tragove i teško se pomera. Što se efekta tiče, subjektivno je malo čistiji zvuk sa šiljcima nego sa gumom, ali možda je i trip. Nije skupo bilo, pa me nije briga dal radi bilo šta, kad već lepše izgleda. 😁

Vidim, to su hilzne. Ali vidim i čelične buksne/konektore i to bi trebalo zameniti. Čelik je krajnje nepoželjan na tom mestu. Ako ih ipak ostaviš ovako, može se zalemiti kabl za ove originalne hilzne i navući termo bužir preko spoja. Inače za kablove umesto banana 4mm preporučujem hilzne 4mm iz Kanibala.

100W teško da imaju, pogotovu tweeteri. A u radnji ako nema nikoga, možda su na odmoru. Nije obavezan VDH ima i drugih dobrih žica. Originalne žice su isto tanke. Teško ćeš zalemiti CS12 na tu PCB. Treba ih dosta ugrejati, a to je običan pertinaks. Ja buksne ne bih koristio već direktno lemljenje na izvode zvučnika.

Drajveri me podsećaju na Peerless, bas i mid. Dva basa ima a, impedansa po specifikaciji je 8oma. Savetovao bih da se prvo izmeri DC otpor zvučnika. Ako je manji od 5oma traži pojaĉalo koje može da radi provereno na 4oma.

Prave valjda, ali kod nas ima samo crni. Z atvoje zvučnike dovoljan je CS18. Staviš na krajeve crveni termo bužir ili beli pa napišeš oznake markerom. Na skretnici se greju ti otpornici, ostalo vrlo malo. Odstojnici se preporučuju, i to neki gumeni zbog vibracija sa obe strane PCB tako da bude u sendviču između dve gume. Guma ne sme biti provodljiva, to se mora proveriti. Provodljiva može biti zbog grafita koji je punioc, i to samo kod crne gume.

Ako se ESR kondenzatora puno razlikuje, poremetiće se cela skretnica, rezne frekvencije i Q faktor filtera zavise od impedanse. Ako se umesto elektrolita ugradi blok, ESR će se dosta razlikovati, i onda je to problem. Potrebno je to kompenzovati dodavanjem otpornika. Skretnice nižeg reda (1,2) su tolerantnije nego višeg reda (3,4). Mislim na električni red skretnice. Redizajn skretnice zvučnika nije babaroga. Mnoge fabričke skretnice su pogrešno dizajnirane. Potrebno je znanje i merna oprema. Ko neće time da se bavi, juri što sličnije delove za zamenu i to je najlakše svakako.

Ma nema problema. Ako ima, uzmi sve sa većim naponom. Ako nema može i mix. Na bas valja staviti veći napon.

Veći napon je uvek poželjan, ako nisu preveliki za PCB.

Ma ok je ta žica, nego solid core se ne stavlja u zvučnike. Nisam viđao. Prvo će štampu da otkine. Ono je pertinaks običan, karton. CS18 nije skupa žica a dobro se pokazala. Može i neka OFC iz Kanibala koja nije preskupa.

Pa jes to najgore uvek. 😂 U ovom slučaju nije tako strašno, jer je kutija tu, samo menjam iznutrice. Jedna dilema samo postoji, Pošto imam dva ulaza, razmišljam dal je pametnije vući više širmovanih signalnih žica do prekidača na frontu (4kom), ili staviti jedan mali Takamisawa rele kod činčeve za preklapanje ulaz pa vući samo dve signalne žice do potenciometra, a druge dve bi bile samo za uključenje relea, najobičnije. Još ću malo razmisliti oko toga.

Pa ja sam stariji od tebe. 😂

Proradilo sve kako treba na osciloskopu, sad sledi pakovanje u kutiju.

240din je komad. Samo proveri dimenzije, 20x45mm su F&T https://www.mgelectronic.rs/kondenzator-bipolarni-15µf-100v A žice su najbednije moguće. Makar uzmi sve CS18 VDH, od priključaka do skretnice podvostruči žice (2+2), a do drajvera svakog po jedna parica lagano uvijena. Ako su basići vezani paralelno, to je D Apolito konfiguracija, 2way. Ne bi bilo loše ako je izvodljivo dodati neka ukrućenja u te kutije.