Jump to content


Whardale Linton 3xp re-cap skretnica


Indian

Recommended Posts

1 hour ago, Zexx said:

Hajde ubaci u jednačinu koju si mi "poturio pod nos" iz ne znam kog razloga, a inače je tačna, jedan kondenzator od 5uF i jedan od 10uF, pa javi šta si dobio.:rolleyes:

Druže nisam ti ništa "poturio" nego je paralelno ili redno vezivanje

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 78
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

2 sati ranije, Indian said:

Nixie,pokušaću zamenom zavojnica sa srdnih na visoke,mislim da si mi ti dao taj savet...pa ću čuti rezultat i javiti.

Nisam ja to savetovao i to nemoj da  radiš.

Što se tiče kondenzatora, mislio sam na paraleno veziivanje kondenzatora, gde se vrednosti sabiraju. Redna veza se ne praktikuje, jer su unutar bipolarnih elektrolita već dva polarisana elektrolita okrenuta kontra i redno vezana, a i gubici (ESR) su znatno veći kod redne veze. 

Za zvučnike se koriste isključivo nepolarisami kondenzatori. Mogu biti blokovi ili bipolarni elektroliti. U nuždi se može napraviti bipolarni elektrolit tako što se uzmu dva polarisana elektrolita iste vrednosti kapaciteta i probojnog napona pa se povežu plusevima ili minusima redno. Rezultujući kondenzator ima duplo manji kapacitet i isti probojni napon kjao pojedinačni kondenzatori.

Moj predlog je jedan jedini, zameniti elektrolite istim vrednostima i probati prigušenje visokotonca L padom, a za ožičenje VDH CS18 za srednje i visoke, VDH CS12 za sve ostalo. Damping u kutiji ako je propao, ako ga nema dovoljno, ili ako je mineralna vuna, izbaciti te napuniti dobro poliesterskom vatom jer je kompresiona kutija. Originalne konektore na zvučnicima zameniti nečim boljim. To je već rađeno više puta na raznim zvučnicima i dalo je prilično dobre rezultete.

Kondenzator ispred visokotonca može biti i neki blok ako može tu stati, ostalo mogu biti bipolarni elektroliti. Takođe bih malo podebljao vodove na PCB sa oguljenim CS 18 kablom, zalemiti na postojeće pažljivo da se ne odlepe, to je običan pertinaks i jako star. Ništa bolje of F&T 100V bip. elko ti ne treba za te kutije.

Toliko od mene.

Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, Nixie said:

Nisam ja to savetovao i to nemoj da  radiš.

Što se tiče kondenzatora, mislio sam na paraleno veziivanje kondenzatora, gde se vrednosti sabiraju. Redna veza se ne praktikuje, jer su unutar bipolarnih elektrolita već dva polarisana elektrolita okrenuta kontra i redno vezana, a i gubici (ESR) su znatno veći kod redne veze.

Za zvučnike se koriste isključivo nepolarisami kondenzatori. Mogu biti blokovi ili bipolarni elektroliti. U nuždi se može napraviti bipolarni elektrolit tako što se uzmu dva polarisana elektrolita iste vrednosti kapaciteta i probojnog napona pa se povežu plusevima ili minusima redno. Rezultujući kondenzator ima duplo manji kapacitet i isti probojni napon.

Moj predlog je jedan jedini, zameniti elektrolite istim vrednostima i probati prigušenje visokotonca L padom, a za ožičenje VDH CS18 za srednje i visoke, VDH CS12 za sve ostalo. Kondenzator ispred visokotonca može biti i neki blok ako može tu stati, ostalo mogu biti bipolarni elektroliti. Takođe bih malo podebljao vodove na PCB sa oguljenim CS 18 kablom, zalemiti na postojeće pažljivo da se ne odlepe, to je običan pertinaks i jako star. Ništa bolje of F&T 100V bip. elko ti ne treba za te kutije.

Damping u kutiji ako je propao, ako ga nema dovoljno, ili ako je mineralna vuna, izbaciti te napuniti dobro poliesterskom vatom jer je kompresiona kutija. Originalne konektore na zvučnicima zameniti nečim boljim. To je već rađeno više puta na raznim kutijama i dalo je dobre rezultete.

Toliko od mene.

Hvala.,poz,svako dobro.

Link to comment
Share on other sites

Prvo, to što će rotacijom ta dva induktora spustiti rez visokotoncu i podići srednjaku, što će za rezultat imati preklop i +3 dB boost (da pretpostavimo da su u fazi) u takozvanom presence opsegu, koji za rezultat ima branje ušiju i iritaciju na koju se već čovek žali.
Ruskim ruletom sam nazvao predmetnu rotaciju iz razloga što ne znamo ni akustički odziv drajvera a ni krivu impedanse od koje zavise i sami rezovi, kao ni fazni odziv drajvera.
U fabrici, kada su te kutije konstruisane, neko ih je merio i odabrao takvu skretnicu, bez merenja odziva, kako SPL-a, tako i faznog odziva i impedanse pojedinačnih drajvera i malo ozbiljnije računice sa validnim podacima nema smisla upuštati se u takvo nešto.

Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Znači može da mu se malo više prodere spoj između srednjaka i visokotonca. Nije život i smrt.

Pošto ne možemo da merimo i snimamo odzive, niti su neki ozbiljni elementi skretnice u jednačini, proba i slušni test je jedini mogući sud.

Nakon konsultacije u Boxim simulatoru, smatram da je srednjak nepotrebno usko izrezan, pogotovo odozgo... Smatram da treba probati, jer dobijam niži spl za oba drivera i linearniji odziv.

Rupu od preko 200 Hz su fabrički napravili sa donje strane. Ista šerpa je urađena i sa gornje strane kada se složi originalna skretnica i dolazi do poremećaja impedanse. Mojim predlogom impedansa je ravna što prati i odziv sa nešto tišim prisustvom oba drivera. Ako je bolje, samo pretpostavimo, ali i dalje nedovoljno onda uvesti atenuaciju na visokom. Ako je gore vratiti kako je bilo i probati nešto drugo.

Link to comment
Share on other sites

To je sve pod pretpostavkom da su odziv drajvera i impedansa ravni kao lenjir, što sigurno nije slučaj, pa isti induktor serijski vezan pušta drajver više jer mu zbog induktivnosti same zavojnice drajvera raste impedansa koju skretnica vidi. Da ne pominjemo akoustički odziv drajvera i to da je srednjak sa gornje strane rezan sa 6 dB/okt, verovatno zato što samom drajveru opada odziv, pa sa induktorom na red u električnom delu u akoustičnom delu pada oko 12 dB/okt. Nisu u Wharfdale-u to radili amateri, ne plaši se, pre mislim da je nasumičnom zamenom kondova u skretnici poremećen sve jedan rez i da je to problem i da za početak treba vratiti originalne vrednosti pre nego dalje lutati. Bez merenja pričamo napamet, zato i kažem da je u pitanju Ruski rulet, nije pogrdan izraz nego povlačenje oroza, pa ako opali...

Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Sve se slažem, ali predlažem probu. Neće ništa crći. Takođe sam predložio i da vrati kond od 4uf na visokotonac pa proba predloženo. Kond od 2.2uf još više nakostrešuje visoki sa malom zavojnicom prema masi, zato mu šišti toliko i na to se žali.

Uostalom neka se malo poigra, stekne iskustva, oseti kako ceo sklop giba...

Prihvatam, ruski rulet kao adekvatan opis, nakon pojašnjenja.

:cheers

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, Zexx said:

Ako si ti to tako razumeo što ponešto i znaš, zamisli tek njega što ne zna ništa o tome kako će da shvati i "oseti gibanje sklopa"...:rolleyes:

Pa,nije baš da ništa ne znam...ali ok

i vratio sam 4uf kondezator ...slušam i u principu su bolji visoki,ali je celokupna zvučna slika malo otvorenija. Što bih mogi rekli da lepše zvuči ali,po meni,je to komercialniji zvuk.

Link to comment
Share on other sites

Malo je nejasna ta zadnja konstatacija o komercijalnijem zvuku...
Moj, a i većine ovde, ti je savet da vratiš skretnicu u originalno stanje i onda po potrebi utišaš visoke sa L padom. L pad se koristi zato što zadržava impedansu koju vidi skretnica i ne pomera rez, običan otpornik samo na red ili samo paralelno menja rez i mora biti uzet u obzir pri proračunu skretnice, zato ti i preporučujemo L pad.
Po svemu sudeći, ti voliš loudness, pa je najbolje da dovedeš zvučnik u normalno stanje i jednostavno uključiš loudness na ampu...
Zvučnici treba da propuste sve ono što je pre njih a ne da isključe određene delove opsega.

Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Kvalitetniji elementi će dodatno uvesti poboljšanje u reprodukciju, ali samo neznatno će promeniti karakter. Ako kažeš da ti je sada nešto mirnije, ali ipak naglašeno više nego što želiš, onda ubaci L-pad atenuaciju na visokom u malim koracima po 1db. U kalkulatoru odredi vrednosti i kupi potrebne 5W-10W otpornike za od 1-3db atenuacije.

Vezu ti je nacrtao Gizmo, a sigurno ima i na stranicama kalkulatora za L-pad.

Samo polako i bez jurnjave. Kada nešto uradiš slušaj bar dva dana da dobro izansliziraš dobijeno i izgubljeno. Koristi više pesama za testiranje i procenu.

Link to comment
Share on other sites

8 sati ranije, Indian said:

vratio sam 4uf kondezator ...slušam i u principu su bolji visoki,ali je celokupna zvučna slika malo otvorenija. Što bih mogi rekli da lepše zvuči ali,po meni,je to komercialniji zvuk.

To i jesu komercijalni zvučnici, i to malo stariji. Dovoljno je da ih dovedeš na nivo da pristojno sviraju.

Kad se rade skretnice, ako se želi linearan odziv na reznoj frekvenciji mora svaki driver biti utišan -6db. Razlog tome je akustičko pojačanje na uštrb vertikalne polarne karakteristike kad dva drivera rade na istoj frekvenciji, pa ako je rez na teoretskih -3dB, onda se na tom mestu dobije akustički pik od +3dB. To je samo jedan razloga zašto nisu isti elementi u skretnici visokotonca i srednjotonca, kao i basa i srednjotonca. 

Osim toga, razlike u elementima postoje i zato što se skretnicom moraju raditi i korekcije zbog frekventnog odziva, faze i imedanse oba drivera koji se ukrštaju. Takođe, nekad su skretnice istog reda, a nekad nisu. Treba razlikovati električni red skretnice i akustički, koji nisu isti zbog karakteristika samih drivera.

Prepravka fabričkih skretnica se radi na dva načina, ili sa mernom opremom ili sa gotovim rešenjem koje je neko već uradio. Male izmene moguće su radi doterivanja na uvce, obično prigušenje pojedinih driver-a L pad-om (svih osim basa) tako da se ne naruši puno linearnost i impedansa. Moguće su sitne izmene kapaciteta kondenzatora i vrednosti induktiviteta, ali ništa drastično. Kad ti paralelno basu staviš duplo veći kondenzator, stavio si duplo manju impedansu, dobiješ rupu u frekventnom odzivu, pad impedanse i poremećaj faze. Ako to nije mnogo ispod 4oma lokalno, neće pojačalu biti ništa, ali ti ne znaš koliko je to jer nemaš čime da izmeriš. Kad na visokotoncu staviš duplo manji kondenzator, stavio si duplo veću impedansu, dobiješ rupu u frekventnom odzivu i skok impedanse lokalno, a kako si usput puno poremetio fazu, može biti baš jaka rupa.

Jednostavno merenje faze i impedanse zvučnika moguće je pomoću bilo kog PC prema uputstvu sa ARTA sajta, program se zove LIMP. Za merenje frekventnog opsega potreban je merni mikrofon.

Link to comment
Share on other sites

9 sati ranije, Indian said:

Pa,nije baš da ništa ne znam...ali ok

i vratio sam 4uf kondezator ...slušam i u principu su bolji visoki,ali je celokupna zvučna slika malo otvorenija. Što bih mogi rekli da lepše zvuči ali,po meni,je to komercialniji zvuk.

Vrati 25 uF na bass-u, da ti malo popuni niže srednje, to će dodati malo nižih harmonika instrumentima koji su ti trenutno možda malo tanki (instrumentima koji su mahom u višim frekvencijama).

Kada to završiš, probaj utišavati visokotonac i eventualno srednjak.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...