Nixie

Metalnu kutiju uzemlji direktno, a signal GND (centralnu tačku sekundara transformatora i elektrolita) poveži ovako na šasiju.

Sve zavisi od stepena izolacije trafoa. Ja uvek uzemljim metalnu šasiju direktno na kućni GND. Posle toga koristim posredno uzemljenje elektronike na šasiju. Ne hoću da razmišljam u opšte. Samo mi je pojačalo direktno uzemljeno. Na taj način sve što povežem na njega je takođe uzemljeno, a nema GND loop šanse da se pojavi.

Mislim da ovo radi zaštitu i za D klasu. Pošto je mono pojačalo, verovatno se izlaz može povezati na oba releja paraleno. Treba samo proveriti može li taj modul da radi bez zvučnika (dok traje mute period DC zaštite na startu, zvučnik je odspojen od pojačala). Zajebata je ta D klasa. 🙃 https://www.ebay.com/itm/334773557779

https://www.diyaudio.com/community/threads/discussion-does-class-d-needs-speaker-protection.290191/page-3

Paralelno svakom kontaktu po 10nF. Možda je bolji taj snuber Kineski? Koj će ga znati.

Pravo da ti kažem nesam pravio nikad D klasu. Možda i nema odgovarajuće DC zaštite, a možda će svaka raditi? Taj sklop treba da ima nezavisni napajanje, i da bude uzemljen samo preko 100hF na kutiju. Metalna kutija naravno mora biti obavezno uzemljena.

E da, obično 10nF paralelno kontaktima i ja stavljam. Ali mora biti odgovarajući, za mrežni napon. https://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=12837

Ostavi tu pločicu tako kako jeste. Valjda su znali šta rade. Ja inače koristim žičani otpornik 50oma 50W i sklopku 3x10A za taj limiter. Trafo je torusni 650VA namotan na telu od 800VA sa smanjenim magnećenjem jezgra. Osigurač je 4AT. Osim tog limitera, savetujem i da se na izlaz stavi DC zaštita za zvučnike. Kineska naravno, koja bi druga. Samo da relej bude što masniji.

U principu snuberi produžavaju život prekidaču. A limiter mu najviše produžava vek. Ja savetujem WIPP ili KIPP što masniji prekidač za takve snage. 10A ili jači, poželjno je da prekida i nulu i fazu, jer nikad ne znaš gde je faza ako baš ne vodiš računa i proveravaš šuko kako je zaboden. Recimo ovako nešto: https://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=9408 https://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=7566 Koristi papučice po mogućstvu, i to samo mesingane, izbegavaj čelične niklovane. Lemljenje žica za izvode nepotrebno termički opterećije plastiku prekidača. Ako lemiš žice direktno za izvode, pravi pauze da se ohladi.

Uzmi taj Soft Start, a imaš i kod Trafka jednu varijantu toga. Torusni trafo tolike snage bez limitera će izbaciti i jače osigurače, tako da 5A je malo. Pravilniji naziv tih sprava je Inrush Current Limiter, Soft Start je nešto drugo, lagano podizanje napona pri uključenju Osigurač se stavlja pre "soft starta", treba da bude tromi, uzmi 5AT ili 6.3AT za trafo od 1kVA sa limiterom. Bez limitera, malo je i 16AT. Stvar svakako dodatno pogoršavaju elektroliti na sekundaru.

500-1000eur šije ta najjeftinija varijanta. A može AD1865 da dosegne i dosta dalje od toga, pogledaj šta je sve Audio Note stavio u taj DAC da iz tog čipa izvuče maksimum. Jedno 20 kila gvožđa ima, prvo I/U sa trafoima i lampama, pa izlazni trafoi, a u napajanju EI trafoi i prigušnice. Puno truda i ulaganja treba, pokušaja i proba. Meni je zanimljivo da se oni drže tog čipa kao najboljeg, najmuzikalnijeg itd. Doduše, nabavka drugih čipova osim AD1862 i AD1865 je vrlo nesigurna, uglavnom za DIY zajednicu, ne i za proizvođače. Osim te solidne rezerve koju ima Ročester, ostao je po neki preskupi komad iz nekog dalekoistočnog magacina na ebaju, puno polovnih odlemljivanih čipova i slično. U svakom slučaju nije mi žao što sam uleteo u sve ovo. Bez obzira na utrošeno vreme i novce, bilo je prilično zanimljivo.

Nisam ni ja našao AN DAC sa AD1862, a sve mi se čini da su imali u ponudi. Ništa mu ne fali, još čistiji i detaljniji zvuk daje, a basovit je ko AD1865. Ako je previše detaljno, smiri se lampama ili drugim metodama.

Ma foliraju se, mislim da imaju i neki sa AD1862, taj je 20bita i mono čip (AD1865 je 18bita stereo). Trebaju dva AD1862 čipa za SE stereo DAC, četiri za balansiran stereo DAC.

Više sam mislio na taj vinilni stil života sa tim ritualima i procedurom, nego na zvuk. 🤣 Zvuka ima ovakvog i onakvog.

Desilo se na više mesta da je taj mali dak bolje prošao od velikog, čak i od onog prvog koji sam napravio sa 8 x PCM1794. Sistem je takav, ne čujemo svi isto, ukusi su različiti, recimo ovi koji su navikli na gramofone teško prihvataju digitaliju. U svakom slučaju bolje je tako nego obrnuto, a i jeftinije. 😇

Mala je razlika, nije ništa drastično lošije ali jeste višestruko jeftinija ova kopija Amanero. Vrlo sam iznenađen, lepo se slaže sa Pavouk AD1865. Može baš jeftin USB dak da se napravi dosta bolji od ovih jeftinih Kineza tipa Topping, SMSL i slično. Inače originalni Amanero košta isto ko JLS kartica. A JLS je ipak malo bolji, i radi stvari koje Amanero može samo da sanja, mislim na direktnu vezu sa brojnim DAC čipovima bez ikakve glue logike.

Mene iznenađuje da on (i još po neko) ne voli one moje bolje dakove, naprednije i skuplje. Ovo mu je nekako više leglo u sistem, a i jeftino je, bazični model, ne može jednostavnije da se napravi od ovoga. Ja ipak volim malo "naprženiji" zvuk. Ovaj AD1865N-K može i zver da bude sa drugim napajanjem i I/U stepenom. Ovo je onako, dosta mirnije i opušteniji je zvuk. PCM63P-Y još nije čuo, a i da čuje ne bi mu se svidelo siguran sam. 🤣

Ja sam preferirao kao i uvek malo svetliji zvuk, zato koristim taj Philips MKC. Ali nije velika razlika, uglavnom taj je duplo većeg kapaciteta znači malo bolji u basu od 5uF.

Nerviralo me (i Fathera takođe) prejako svetlo sa LCD displeja, pa sam umesto SMD otpornika 100oma (R8 na PCB) ispred LED stavio na red vezane 100oma i trimer. Idealna vrednost trimera je 500 oma. Ja nisam imao taj nego sam stavio trimer 2k2 i otpornik 680 oma paralelno. Nije linearno ali se može podesiti. Zato treba uzeti 500oma trimer da ide lepo i glatko podešavanje osvetljenja. U pitanju je 1602 LCD displej koji se dobija uz AK4113/4118 SPDIF risiver karticu. Ili se kupi posebno, sve jedno, svi su isti. Od tih jeftinih LCD displeja, najlepši je plavi sa belim slovima. Može i sivi sa crnim slovima. Crni sa belim slovima je odvratan, nit je crno crno nit je belo belo. Ne vidi se skoro ništa. Po default se dobije žuto-zeleni. On vadi oči ako se ne smanji svetlo. Svaki koji ima LED može se ovako prigušiti. Može se staviti i potenciometar na prednju ploču ako se nađe neki od 500oma ili koliko već treba.

Mene je samo čudno da se PC nije bolje pokazao. 😳 Sumnja kao i pre toga uvak pada na sam Tidal, a možda i na USB kabl.

To je samo deo problema, ne sme se tak tako istopiti ta plastika.

Ja to mogu da ti uradim lako kad nove nabaviš, samo ne znam gde si lociran sa prebivalištem, ili boravištem?

Bajlagovali su malo nosač igle verovatno. 🤣

Ma zezam se, nego treba gledati samo teflon, ako se lemi.

Ma bakelit je bio zakon, najbolji materijal za struju bilo koje vrste, nego neće više niko to da pravi. 😇